改写王昌龄的《采莲曲》的作文 500字。

公元100年，也就是东汉永平十二年，镇守西域近三十载的七旬老将班超，坐在距京城洛阳万里之遥的大漠帐中，上疏汉和帝：“臣闻太公封齐，五世葬周，狐死首丘，代马依风。夫周齐同在中土千里之间，况于远处绝域，小臣能无依风首丘之思哉？”听着呼啸的北风，望着帐外的飞沙，老病交加的定远侯思乡心切，声泪俱下地写道：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”这简直是老将军近乎绝望的哀鸣：连河西的酒泉也不指望到达，只要能活着进入玉门关，踏上故国的疆土，老臣就知足了！ 这般陈述，谁能不为之动容！和帝于是下诏征召班超回朝。永平十四年八月，在西域征战了三十一年的老将军长途跋涉回到洛阳。然而，常年艰苦的军旅生涯落下的疾患，一旦叶落归根很快加重了，一个月后，他长眠在自己的土地上。 玉门关，这河西走廊的尽头，不仅是中土与西域的交界，而且自古就成为西行旅人心理上的一个关隘。就连班超的“但愿生入玉门关”一句，也常常被直接借用到后代诗人的作品中：“西戎不敢过天山，定远功成白马闲。半夜帐中停独坐，惟思生入玉门关。”（胡曾《玉门关》）戴叔伦的《塞上曲》倒是少一些悲凉，多几分豪放：“愿得此身长报国，何须生入玉门关。”唐诗中影响最大的，当然是王之涣的《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这座戈壁中的孤城，已经成为令人心寒的遥远边关的代称，是春风和皇恩永远达不到的寒冷地带。 而玉门关，却是最令我激动的一个地方，它是我们在甘肃的拍摄计划中最边远的一个点。 从莫高窟出发，过敦煌市区西行，是一望无际的荒漠戈壁。大约三四十公里，北边出现一条修筑在戈壁滩上的路，这就是通往玉门关的路。据介绍，路由敦煌当地的私人修筑，也由私人承包。敦煌已经成为一座旅游城市，人们的思路都不由得围绕着旅游展开。 不知走了多久，路的尽头远远地出现了一座四方的小城，孤零零矗立在大漠戈壁上。这就是汉玉门关遗址所在地——小方盘。据考证，这里是西汉玉门都尉治所遗址。相传，汉代和阗玉输入中原，就是在这里验关的，因此它得名玉门关。同河西众多的古城址一样，城是用黄土夯筑的。四方的城堡敦敦实实，墙体经过两千余年的风吹日晒，已经斑驳破旧。城堡的顶部早就坍塌了，朝北的门洞顶上也已开裂。走到近前，不能不叹服古城当年的雄伟——它的两侧应该修筑着坚实的长城，关城内外，派驻着重兵把守。然而今天，把它放到如此宽阔的天与地之间，它又显得那么弱小，那么孤立无助。尽管下午的秋阳把土城照射得金光灿灿，仍然丝毫不能减弱它的沧桑与荒凉。 由小方盘向东，大约十几公里的古道旁，我们找到一座大型的残破古堡，当地人叫它大方盘，考古学家称之为河仓城。它是一座长方形的建筑，东西长百余米，断墙残垣中，还能看出分作三间的隔断，和前后墙上一排排孔洞。这是汉至魏晋时期为玉门关储备粮草的军需仓库，城南不远处的小山上有一座烽燧，叫作“河仓燧”。绕到仓城北面，可以看出它修筑在一片河床旁的天然台地上，北边一里之遥，就是灌溉河西数百公里的疏勒河。河道早已干涸，空留下宽阔的结着白色盐碱壳的河床，和岸边残留的芦苇。 这时候，一个五六十岁的老太太牵着一匹马朝我们走过来，招呼我们骑马照相。看来这么荒凉的地方，出现游客的机会也不会太多。老太太见有人来，十分热情，跟我聊了起来。我问她住哪儿，她说家在县城。我问她怎么跑这么远来，她指着城西边说：“我们那边有个房子，我老头是这儿看城的，县博物馆给他每月六百块钱工资，这匹马就养我自己。”我问她客人多吗，她说旅游季节还行，一年也有个四五千块钱收入，能供她穿个衣看个病的。她絮絮叨叨给我介绍这座残城，指着东南角一堆坍塌的墙体说：“这是前几天才塌的！”我注意到，这是仓城外围坞墙的角墩，大块带着夯层的墙体可怜地歪倒下来。坞墙早已残破得断断续续，西南角的角墩也残损得只剩下柱子般的一条。我问老太太：疏勒河还有有水的时候吗？“就秋天这两个月没有，蒸发量太大！” 她的回答倒让我有些惊喜：疏勒河还活着！这片戈壁荒漠，幸亏有这条珍贵的河，才不至于让生命绝灭。路边的芦苇和蒿草告诉我们，水对生命是多么重要，这些植物又是多么容易满足。只要有一点点水，哪怕它深在地下多少米，就有顽强的草木给我们奉献出绿色。相信两千年前，这里的生态状况会比现在好得多。有这条疏勒河的好水，沿途应该是一片美丽的绿洲。不然怎么可能在这里设关驻兵？兵士的给养从何而来？然而正是因为设关驻兵，从汉代开始，就在这一代屯田开发。两千年来对自然的无尽索取，疏勒河水几乎被榨干了。原本浩浩荡荡注入新疆罗布泊的河水，如今在敦煌境内就消失了。沿岸安西、敦煌的大片土地成了极旱荒漠，远离河床的地方，连骆驼刺和红柳都长不出来。 在小方盘北边，我们竟意外地看到一片小小的海子，碧清碧清的水映着蓝天，在黄土坡下美得让人不能相信，一开始我们都以为看见海市蜃楼了。但它是一片实实在在的水，一片可怜的美丽的水。 从玉门关往西不远，平坦的古道北侧，出现一带残长城。这是一段汉长城遗址。敦煌境内的汉长城保留得最多最完整，长城沿线的汉代烽燧也比比皆是，形成一道完整的防御体系。上世纪80年代到90年代，甘肃省考古所岳邦湖、钟圣祖等几位老先生组成考察组，沿着疏勒河调查汉长城遗迹，先后五次进入“死亡之海”罗布泊，行程三万余里，调查长城五百多公里，烽燧、城址二百多座。不到这里实地感受，谁能体会到他们工作的艰辛、精神的可敬！ 这段长城残高只有不到两米，下面近一半被砂石掩埋了。残存的墙体夯层清晰，走近一看，夯层中夹杂着植物的茎杆：终于见到这种红柳长城了！这就是河西一带最有特色的长城——因地制宜就地取材，由砂石夹红柳或芦苇层叠夯筑的长城，含着生命的长城。 拍摄完斜阳下的玉门关，天很快黑了。夜晚的戈壁空空荡荡，关城的影子渐渐看不清了，高悬的明月毫不吝啬地将白亮的月光射进车窗。此情此景，正应了那句唐诗：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。”我这万里外的旅人，此时倒丝毫没有凄凉感伤的情绪，只有又完成一个省拍摄任务的轻松与满足，和置身大汉雄关的壮阔。 月亮就要圆满了——离八月十五中秋节只有三天了。