假如Virgil卸任LV艺术总监 他还能在潮流圈“呼风唤雨”吗？

我们不妨大胆猜想，如果 Virgil Abloh 现在离开了 Louis Vuitton 男装艺术总监这个千万人眼红的职位，他出品的设计还会被全球粉丝追着买单消费吗？或者说没有 LV 高级职位加持的 Virgil，还能在街头时尚界 “呼风唤雨” 吗？随着 Virgil 正式入驻 Louis Vuitton 快两年的时间，我们愈发感受到一个现象：Virgil 只是把一部分精力投放到 LV 的建设和运营。除此之外，围绕艺术、设计、建筑等领域的个人项目和动作仍在源源不断地发出。

他并没有完全依赖高级时装总监的位置，相反，正试图围绕个人的跨界特长和能力以及它们牵涉出来的众多领域，把自己打造成街头时尚界的 “超级IP”，LV 只是此 IP 属性下的一环而已。这和同样将街头灵魂注入时尚领域的其他设计师存在很大区别，拿当下炙手可热的 Kim Jones 来说，他基本围绕 Dior Men 男装创意总监来运营一切事物，很少以个人身份推出话题联名，可能大家记得的还是一年多以前的 NikeLab x Kim Jones 合作。

要说凭借 Kim Jones 多年对街头文化的理解以及圈内强大的人脉资源，壮大个人项目并非难事，但他几乎将全部心力放在了 Dior——无论之前的 KAWS 合作，还是最近把 OG 人物 Shawn Stussy 请到了高级时装殿堂，Kim Jones 将自身对街头文化的深刻理解和认知，具化成一次次精彩的 Dior 话题联名。虽然品牌的业绩是对设计师能力的最好证明，但这显然没有 Virgil 多维度打造个人 IP 来的 “精明”，毕竟，品牌再光鲜亮丽，它的操纵权始终属于背后的奢侈品集团，设计师只是「打工者」之一。

事实上，大多数时尚设计师和 Kim Jones 一样，难以把精力分散在多个品牌事务，时任 Dior Homme 创意总监的 Kris Van Assche，选择关闭了他的同名品牌，因为独立品牌和奢侈大牌发展路线属于两个不同的思路，他表示自己拿不出更多精力思考 “自家孩子” 未来怎么走。

无独有偶，今年 Demna Gvasalia 宣布离开自家品牌 Vetements，声称 “已完成自己的使命”，接下来会寻求新的冒险。目前来看，Demna 将全部重心转移到 Balenciaga 创意指导和运营之上。

Virgil 和其他设计师打法完全不同，身负 LV 高职的他，不仅没有减少对个人品牌 Off-White 的精力投入，实际上继续加码全面延伸，从 Dunk Low、Air Jordan V 等球鞋联名，到跨界家具设计的 IKEA 合作系列，话题单品层出不穷。

雄心勃勃的 Virgil 越在高位，越要火力全开，开足战斗力，立志在时装、球鞋、音乐、艺术展览、联名、个人声望各个方面打造强有力的影响力，把自己活成了一张行走的广告牌：Virgil Abloh is everywhere。也难怪几个月前传出身体健康告急，缺席了 Off-White 2020 春夏系列女装大秀。

建筑和艺术是源，时装是果

在 Virgil Abloh 个人网站上，他这么介绍自己：“Virgil Abloh 是一名艺术家、建筑师和时装设计师。在伊利诺斯理工学院，Virgil 接触了一门课程，由建筑师 Mies van der Rohe 根据包豪斯理念创立，这门课教会了他如何将艺术、工艺和设计结合起来。这些理论与当代文化融合，构成了他今天的跨学科实践。”

我们从中提炼出两个关键信息：首先，Virgil 把自己定义为艺术家，其次是建筑师，时装设计师排在第三位。其次，他把自己超强的跨领域能力，归结为建筑学栽培的结果。一般而言，时装专业出身的设计师，注意力只会集中在时装本身，除非个人兴趣所致，目光才会延伸到其他领域。区别于同行，Virgil 从入行开始就在熟练地运用跨界思维。

首个品牌 Pyrex Vision，找来一堆二手的 Ralph Lauren 格纹衬衫和 Champion卫衣，上面印着 “Pyrex”、篮球传奇人物乔丹的数字 “23” 和者米开朗基罗的油画。用拼贴重制、高雅艺术和篮球文化重新演绎了街头服饰。

后续的一系列个人项目，Virgil 的标志性设计像病毒般扩散在各地：引号、减速带、 交叉箭头、Helvetica 字体、说明书文字，遍布在帽衫、球鞋、女靴、地毯、手袋，这些本身与时尚无关的符号，被他融合为一个整体，形成自己的代表语言，依附于各种渠道进行宣传广播。

Helvetica 字体是对现代主义设计传统的一种致敬，Virgil 在学习建筑时对这种设计产生了浓厚的兴趣。引号则是他讽刺质疑身边事物的众多工具之一，当单词被引号包围时，可以完全改变人们对该事物的看法，Virgil 在质疑它们的严肃性。当他把 “雕塑” 放在手提包侧面时，他在激怒观众。一个手提包和一件艺术品有什么区别呢？

另一知名创作手法是 “百分之三原则”（3 percent approach），意思是你只需要修改百分之三，便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。这来源于艺术家杜尚于 1915 年创造的 “现成品”（readymade）概念，“现成品” 就是艺术家不通过自己生产，而是利用或者改变现有产品的即刻形态来创造事物，它直接奠定了 Virgil 的创作风格。

最能体现这一原则的，或许是当年红极一时的 “THE TEN” 合作。Virgil 对经典的 Air Jordan 1、Air Max 90 和 Air Force 1 进行解构再造，用引号、说明书文字，创造了一系列建筑风格显著的 Sneaker，但又没有完全破坏原作的基本形态。

“Virgil 不仅是变革者，还是一位合成高手、编辑大师，对手头的东西进行筛选，然后以自己独特的方式把它们重新组合起来，这是他与生俱来的天赋。”Nike 影响力营销与产品合作高级总监 Fraser Cooke 这么评价。

正是这种高超的 “再编辑” 能力，让 Virgil 不断为固有事物和领域重新下定义，虽然大多数人对他的认知，停留在那些 Hype 球鞋、帽衫的设计师，将 LV 注入街头灵魂的男人，或者从街头闯入时装殿堂的胜利者，但不要忘了，没有建筑、艺术对他的长期熏陶，没有跨领域思维的帮助，他在时装领域的设计和成就无从谈起。如果 Virgil 毕业于时装系，或许就根本不存在现在的 Virgil 了。换句话说，建筑和艺术是源，时装是果。所以他将自己称为艺术家、建筑师，时装设计师这个头衔被排在了最后。

打造街头时尚界的 “超级 IP”

入主 LV 之前，Virgil 就已经习惯在多领域之间无缝穿梭，设计服装和球鞋、参与平面视觉项目、操刀建筑设计，乐迷们知道他是一名 DJ，也是 Kanye 的创意顾问。这种跨领域自由创作的能力，在今年名为 “FIGURES OF SPEECH” 的个人展览中一览无遗。该展览是对他短暂职业生涯的回顾总结，涵盖音乐、建筑、家具设计、装置艺术以及时装领域的所有作品。

从 “无设计” 实验风格的《Yeezus》专辑封面，透明的调音台 “TRANSPARENT”，到渐变色彩的凳子，带有减速带标识的柱体装饰，以及 IKEA 地毯。很多人诟病它们并不属于真正的艺术，这是仁者见仁的事情。但必须承认，Virgil 与生俱来的多样性思维，模糊了创造者、同化者、制作人与舞台设计师这些角色界限，穿着或使用他设计的东西，你就成为了他，或者至少你成为了他 “行为表演” 的一部分。

《Yeezus》专辑封面

Color Gradient Chair

手握金光闪闪的奢侈品牌指挥棒，是 Virgil 一直梦寐以求的目标。“这一路的艰辛让我百感交集。我花了14年时间才成功登顶。”借助 LV 的加持，Virgil 的标志设计语言进一步在高级时装界流通，个人符号打通街头和时装的界限，影响力成倍放大。

与其同时，他依然马不停蹄地在艺术、家居、音乐、现代设计领域扩张，领域间的设计和创意彼此融合，渗透到生活里的一切。LV 秀场邀请函，IKEA 地毯，Nike 球鞋，博物馆里的艺术品，通通打上高辨识度的 “双引号”，等到你我发现生活周遭遍布 Virgil 的产品，并且完全无法抵抗消费的冲动，Virgil 已经成功把自己打造成一个 “超级 IP”。

即便有一天离开了时装屋，这些符号和标志仍然充斥在各个领域，生生不息地发挥影响力，人们对它们的自发修改与创作，又继续衍生新的作品，由此形成一个自我生长的生命体系。继个展 “FIGURES OF SPEECH” 后，Virgil 去年底与法国水晶手工艺品牌 Baccarat 打造了全新的 “Crystal Clear c/o” 艺术展，对部分 Baccarat 标志性作品进行改造和重塑。而在最近，其个人艺术展览 “Efflorescence” 在巴黎画廊 Galerie Kreo 开幕，将焦点放在混凝土上，注重混凝土在人造和自然环境中的运用。

接二连三的艺术展览和个人联名动作，非常明显，在 LV 之外的圈子，Virgil 存在巨大的野心，他的工作就是让自身符号印在各种产品、流通在不同领域，以此给受众形成深刻印象，直至成为生活中密不可分的一部分。那个时候，是不是某时装品牌的艺术总监，又有什么关系呢？

From 潮流先锋。

声明：本人与文中品牌无任何关系