所谓抄袭在Supreme和Gucci那叫二次创作！余文乐都不算“打版”？
Bootleg 是什么？从字面来看，Bootleg 是由 Boot + Leg 组成，最早是用来形容那些将威士忌藏在靴筒里掩人耳目走私的人，后来逐渐演变成形容被非法制造和贩卖的出版物。Bootleg 在音乐产业是指非法采样，在电影界又有点像我们常说的盗版碟，而 Bootleg 放在时尚圈和 Parody 类似，就是我们常说的二次创作。但每每说到 Bootleg 之时，人们都免不了提及“抄袭”，那 Bootleg 和抄袭究竟有什么不同？
显而易见，在音乐和电影产业中作为一个不大光彩的贬义词，Bootleg 却摇身一变，从非法采样、盗版光碟，在时尚圈中却成为了高端大气的「二次创作」。而我们，正在经历一个前所未有地包容 Bootleg 的时代。
对于时尚和潮流文化来说，「抄袭」或许是设计师们最忌讳的话题和评价，我们respect一切富有创造力的服饰、艺术、文化现象，但一切尊重的前提，都是原创。老生常谈的 Bootleg 大师 Supreme 在刚刚过去的 2018 年，就因为自家的 Alphabet 系列惹上了是非。更别说早年与 Calvin Klein 的 Kate Moss、Louis Vuitton 的 Monogram 之间的瓜葛。
噢对了，我卖Logo，Logo还是别人的，那又怎样？也难怪 James Jebbia 荣获年度设计师领奖时脸上充满意外的诧异。
「从没想到 Supreme 成为时尚公司或我变为设计师。」——James Jebbia
「创意再制」跟「假货」之间的差别是？
前者是在创造对话，不仅仅只是在抄袭，就像莫扎特抄袭了自己一样（讨厌长笛的莫扎特曾因为不愿意写作第二支长笛协奏曲而改编了自己的作品）。如果我需要透过某种事物来讲述我的故事，我不会客气，我不在乎那是怎么来的，因为万物皆是我的真理。我不会想因拷贝而拷贝，我会这样做是因为我需要那个音符来完成整首歌曲，米老鼠是个音符，而 Dapper Dan 则是另一个音符，若只是想东西好卖而抄，那真的是太可悲了，当他们这样做时，就已失去了情感，所做的东西也就只是商品而已。
——Alessandro Michele
Bootleg 的作派不仅存在于街头服饰，在更为“昂贵”的 Hi-end 以及奢侈品牌中同样盛行，以上这番有趣的言论，出自于 GUCCI 创意总监 Alessandro Michele 之口，而近年来一直能够给出优秀成绩单的 Michele 并不忌讳这种讨论。
在去年的 2018 早春系列中，GUCCI 就发布了一件备受争议的单品——铺满Logo印花的泡泡袖外套，而明显地，这件单品不知道有心无意，拷贝了Dapper Dan曾在 1989 年为奥运短跑运动员 Diane Dixon 客制的一件 LV 泡泡袖外套。
事情一出遭到了以原衣服主人 Diane Dixon 为首的 Dapper Dan 粉丝的炮轰，而 GUCCI 当然回应为“致敬”的设计，更让人意外的是主人公 Dapper Dan 并没有就此发声抗议。
「这么多年来，我从没想过得到时尚品牌的任何认可，所以别人借用我的标志性造型时我也没什么好生气的。」要知道在 Dapper Dan 最受欢迎的八十年代，奢侈品牌们对待 Dan 的态度可是截然不同的。
Dapper Dan 被称为将奢侈品引入嘻哈文化的始祖，他雇佣裁缝、从旧的名牌包袋上提取Logo，客制一些奢侈品本身没有的设计，经营着一家 24 小时营业的精品店。经 Dapper Dan 之手打造的山寨货们很快便在挥金如土的 Hiphop 老黑间传播起来，并火得一塌糊涂，他们大多出身穷苦，在获得数之不尽的社会财富和今非昔比的地位后，渴望通过 Dan 出品的浮夸粗暴的单品们展现自己的品味和个性。
而这波风潮在 1988 年迎来了转折，拳王 Tyson 和另一位重量级拳手 Mitch “Blood” Green 在店内大打出手，由于两位重型流量体作为事件主体，并且 Tyson 身穿一件 Dan 客制的 Fendi 外套，媒体大肆披露了 Dapper Dan 的设计和店铺，在各大奢侈品牌的诉讼压力之下，店铺于 1992 年结业。
更为讽刺的是，在 GUCCI 此番 Bootleg Dan 之后，为 Dapper Dan 在纽约 Harlem 区的家中拍摄了造型大片，并诚邀合作，资助 Dan 的店铺重新开业。
是的，在抄袭和 Bootleg 本就模糊不清的今天，像 Dan 这样的人得到何种程度的“平反”都不足为奇。Alessandro Michele 甚至携手 Maurizio Cattelan 在去年邀请了 30 位艺术家一起举办了一场以「复制与挪用」为主题的《The Artist is Present》特展。
说到街头服饰和 Hi-end、奢侈品牌，就不得不提这两年两道通吃的宠儿Virgil Abloh。
Virgil 提出的「 Right now I interested in editing something 3 percent from its original.（更喜欢在原有的基础上改动3%）」让他尝尽了 Bootleg 的甜头，此两年间的成功也证明了 Bootleg 之道是设计师们脱颖而出的重要法宝，但与此同时 Virgil 也让争议一直伴随左右。
与 Supreme 一样，Off-White 的logo同样是bootleg产物，Virgil 刚刚发售的首个 Louis Vuitton 系列，仅仅需要 48 小时，便超出当年 Supreme x LV 总销量的 30%，与此同时，Virgil 还快马加鞭地发布了 LV 与 Off-White 的 2019 秋冬系列，以及稳定输出的Off-White球鞋。
其中 LV 大秀上一款 Off-White x A BATHING APE 联名 BAPESTA 鞋款更是吸引了大量目光，在我看来，这双鞋子就是 Bootleg 的典范，因为 BAPESTA 本来就是一款 Bootleg 球鞋，如今 Virgil 通过自己的「3% Editing」，让球鞋再次回到话题的中心，不可谓不高明。
如果要给 Bootleg 下一个中文定义会是什么？「致敬」？「打版」？没错，当我亮出那两个字，你们知道我要谈论什么，而当我说出余文乐这个名字，一大批黑粉就要高潮：打版、sadness。
如果要说 Madness 没有灵魂、华人做日潮，这种见仁见智的评价完全没问题，但是老是黑「打版乐」毫无意思。
余文乐打谁的版？黑粉：很明显啊！WTAPS、DESCENDANT、NEIGHBORHOOD。第二个问题是，版全都是他们的吗？黑打版的时候首先要明白，阿美咔叽、美式复古本来就是一种第二手的设计文化，这些军事的、机车的单品，是经改造改进改良而来的。
只不过是很多人双标地把 Virgil 的那些双引号、注解称之为「3% 的改造」，而把余文乐的「3% 的改造」称为「打版」罢了。
我相信由 Virgil 来出品这双泼墨的 Ultra Boost，依旧会是一片叫座的赞誉，但在如今这个大众对于 Bootleg 无限宽容的时代，仿佛唯独对待余文乐特别严格。
而这种对于 Bootleg 创作空前友好的环境，变相鼓励着 Bootleg 逐渐成为一种高明的手段在时尚潮流界登堂入室，今天致敬这个，明天恶搞那个，后天受另一个的启发。我不敢说 Bootleg 就是一板一眼的抄袭，但对于一些专注于原创的单位来说，Bootleg 这种彬彬有礼的借鉴和致敬，有理由让他们感到恐惧。因为一旦人们需要不断地从过去挖掘灵感，那就意味着当下创造力正面临可怕的枯竭。
「复制就像对上帝的亵渎，大不敬的同时也是对其存在的郑重确认」、「复制其实是一种关爱」。当 Maurizio Cattelan 说出这种失心疯般的胡言，你已经很难衡量这个世界对于抄袭和 Bootleg 的准则，也或许抄袭 or Bootleg，都只是一种消费主义时代特有的 Hype 方式而已。
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