论衬衫的起源是什么

衬衫起源于欧洲。 衬衫一词仍限定于具有衣领、袖子，并在前方垂直开襟且缝有一排纽扣的上衣；但在北美地区，会将这种衣服特别称为“礼服衬衫”或“有领衬衫”。简单的可以分为：正装衬衫、便装衬衫、家居衬衫、度假衬衫。正装衬衫用于礼服或西服正装的搭配，便装衬衫用于非正式场合的西服搭配穿着，家居衬衫用于非正式西服的搭配，如配搭毛衣和便装裤，居家和散步穿着，度假衬衫则专用于旅游度假。

罗马人的上身穿着一般由两件紧身短上衣（托尼卡，tunica）组成，里面的那件被称为“内侧的托尼卡”，也被称为“斯布库拉”，外面那件则被称为“外侧的托尼卡”。从服装史的发展角度来看，两件紧身短上衣的穿法比起用一块布包裹身体的褶衣来是要前进了一大步，同时也造就了内衣与外衣分化。而Shirt正是延续着“斯布库拉”，作为内衣逐渐发展起来的。 时间匆匆，作为内衣的“斯布库拉”从古罗马时代出现，一直到十四世纪，千多年来都维持着套头开口无领+两袖无口极其简洁的款式。而“斯布库拉”向现代恤衫再前进一步，却是诺曼底贵族冻出来的。诺曼底天气寒冷，无领无袖口的shirt原型因为漏风实在不是一个好的选择，为了解决这个问题，就先后出现了利用绳子把颈、袖的部位扎起来的新款式。到了意大利文艺复兴时期，当初为了保暖而出现的极其朴素的颈、袖扎绳因为当时贵族对于衣着美观的追求而变得花样百出，颜色越来越鲜艳，丝绸、金丝、银丝也被应用在了当时的扎绳上，当然绳子打结也出现了各种花样，一时间shirt的袖口简直成了上衣的焦点——既然袖口那么美观，那么把其藏起来对于爱美的贵族来说简直就是不道德，因此通过内衣外衣袖口长度的巧妙安排，shirt的漂亮袖口总会得到充分的展示——而这恐怕也就是今日恤衫袖口要露出西服若干的来源吧。除了颈口和袖口以外，shirt颈口的V字型开口也成为了贵族扮靓的新战场。由于当时纽扣还未流行，所以无法通过纽扣将 V字型开口闭合，于是便只能通过褶边来加以掩饰。而为了使褶边更加美观，于是便采用了上浆的处理方法，由于当时技术的限制，当时浆的颜色主要是淡蓝色和黄色。也许由于当时上浆的主要都是有钱的贵族，而他们的这种颜色取舍也就成为了一时的风尚，这可能就是后世将淡蓝和黄色作为经典恤衫颜色的一个重要原因吧。

从领口系绳，到十八世纪的立领，现代恤衫的翻领领型终于在十九世纪正式出现。当然说是翻领，其实还是有相当多的不同形态，具体的分类会在后面的相关文章中详细介绍。说起领子，十九世纪末期的美国，这个崇尚实用主义的国家还带给了我们一个小插曲。和那些英国的老乡不同，他们不但不会奢侈到每天把亚麻恤衫送到巴黎去洗涤，反而更多考虑的是如何降低清洁的工作强度。于是分离领也就诞生了，那种可脱卸式的领子使得你只需要卸下一个领子，换上一个新的，就可以轻松的保持领子的干净和笔挺，而无需为了清洗领子而清洗证件恤衫。虽然这样的发明在当时简直是家庭主妇的救世主，可是伴随着时代的发展，到了二十世纪就逐渐退出了历史的舞台——当然，在二十世纪末的中国，类似的产品曾经一度复活过，那就是被称为节约领的东西。正如名字上的差别，节约领的出现不是为了降低清洁强度，而是为了节省布料，所以其只具有衬衫领子部分的外型，但是并没有配套的躯干部分。不过伴随着国门打开，国家的强盛，节约领这种东西也像其近亲分离领一样逐渐消声灭迹了。还是让我们把思绪回到二十世纪初的美国，毕竟这个国家除了给衬衫带来了分离领这样的小插曲，也缔造了前开襟恤衫和纽扣领（Button-down Collar）这两样经典的设计。而与这两项设计紧密不可分割的，则是诞生于1818年美国的老牌男士成衣品牌 Brooks Brothers。先来说前开襟恤衫，相信对于绝大多数的读者来说都会有这样的疑问：“难道还有不是前开襟的恤衫吗？”。是的，在前开襟恤衫诞生之前，所有的恤衫都是需要从头部套入的，就像今日绝大多数的毛衣那样。其实直至今日，我们的衣柜中还是有大量非前开襟式的恤衫——不要说你没有T-shirt欧！虽然在我们日常的概念中，恤衫和T-shirt是两种不同的上衣类型，但是无论是从名字还是从领子及袖口的设计，我们都会发现这两者其实是极其类似的。除了使用的料子以外，最大的差别可能也就是是否采用前开襟设计了。说一句题外话，又被称作为polo衫的T-shirt其创始人可不是以polo作为品牌的Raulph Lauren，而是是用鳄鱼作为Logo的Lacoste。

第一件前开襟衬衫诞生于 Brooks Brothers，是由当时已经退休的公司总裁John Brooks从英国马球竞赛的服装上得到的启发，并且应用在恤衫的制作上。由于前开襟的设计，省去了从头部套入套出恤衫的麻烦，大大方便了人们的穿与脱，很快就受到了不少人的欢迎——而这其中最重要的一个人群就是那个时代常青藤名校的学生们。虽然作为一种全新的设计，前开襟恤衫有着革命性的变革，但是要迅速被整个社会接受也不是一件容易的事情。幸运的是，最先接受这种恤衫新形势的恰恰是追求运动方便常青藤学子们，而伴随着他们成长并且成为美国社会的中坚力量，前开襟衬衫也就理所当然了成为了主流的恤衫样式而一统天下了。至于纽扣领（Button-down Collar），可以说是差不多同时代，也就是二十世纪初的产物。虽然《Dreesing the man》的作者 Alan Flusser将纽扣领称之为美国对于恤衫发展唯一的独创性贡献，但事实却可能令人有些遗憾。这样的设计同样源于英国马球竞赛的服装，当时为了确保领子不会翻起妨碍比赛，运动员用纽扣将其固定，而Brooks Brothers则将这种设计应用来了恤衫上。虽然前开襟和纽扣领都不是Brooks Brothers的原创性贡献，但是作为第一个将其引入恤衫制作上的成衣生产商，Brooks Brothers在恤衫发展史上留有一席之地也是毫无以外的事情了。回首恤衫的发展史，二十世纪也许不是一个热闹的时代，似乎除了前开襟和纽扣领以外，恤衫的款式就没有什么太大的发展了。但是我们却不能忽略的就是，伴随着二十世纪末Casual Friday的兴起，恤衫外衣化的热潮开始兴起，并且成为了恤衫发展不可阻挡的一个新趋势，伴随着这个趋势，恤衫的颜色和图案的应用也得到了极大地丰富。

还记得在文章之初，我们提及的恤衫是作为内衣发展起来的这个源头吗？事实上，在之后千多年的发展历程上，绝大多数时候恤衫都中规中居的担任着内衣的角色——直到今天你在一些正装品牌的产品图册中也会发现恤衫是被归在内衣这个大类中的。事实上即时是上个世纪三十年代之前，恤衫还是只能被作为内衣来穿着的，那个时代如果你单单穿一件恤衫而出入当时的正式场合，就和今天一个女性上身只穿一个胸罩那么失礼。既然只是内衣，那么恤衫需要强调的也主要就是穿着的舒适性，这也是昔日麻质恤衫大行其道的重要原因——没有比麻布更好的贴身感觉了，纯棉都比不上。 一直到欧洲文艺复兴初期，衬衫还被当作内衣看待。如果一个有身份的男人居然把衬衣露在外面，那简直难以想象。但是，对于文艺复兴时期热衷于在肩部、胸部和胳膊下面饰以花边的人来说，要想掩盖住里面穿的白色亚麻衬衣实在太难了。到了1530年，人们开始接受在颈部和腕部显露衬衣，同时，将衣服用窄带子束紧，并认为这样穿戴很时髦。19世纪后期，让衬衫完全显露出来的穿法得到了人们的认可，这个时候衬衫的领口很高而且需要浆洗。但是到1917年，人们发现穿着者在穿着衬衣时，衣领压着颈部对他们的眼睛不好，之后才将衣领翻下，用其包住领带，就向我们现在了解的那样。