关于榆钱儿 你知道多少？

我小时候是吃惯了榆钱儿的。吃法，不外乎生吃，蒸吃。不料今年春天去北京，误撞入家菜馆，竟瞥见菜单上开列着一长串的榆钱菜，有榆钱炒肉片、榆钱炒鸡蛋、鸡蛋琉璃榆钱、榆钱面托、焦炸榆钱丸子，拔丝榆金珠糖醋熘榆金珠、榆钱烩豆腐，点心有金星榆钱糕、切边三鲜榆钱饼，汤有榆钱蛋汤，榆钱豆腐汤……从凉菜、炒菜，到主食、汤品，一应俱全。

于是点菜的时候，要了一道榆钱炒肉片菜端上来，肉薄如纸，配着一片片鲜绿的榆钱儿，给人以“歌吹当春曲”之感。入口清新鲜香，齿颊如沐春风，心中顿生风情。其他的，没点，就在菜单上影印的图片里欣赏。

菜单上的图片煞是好看。看着看着，胸中雅兴丝丝缕缕缠绕，诗情画意竟似无边际地荡漾开去。

榆钱炒鸡蛋，黄金白银翡翠绿，却又散散的，清贵不俗。正是：

杯盘汤粥春风冷，池馆榆钱夜雨新。(欧阳修)

焦炸榆钱丸子，色如红金，榆钱儿裹在丸腹内，想必还是鲜绿的吧。正是：

长恨春归无觅处，不知转入此中来。(白居易)

榆钱豆腐汤，一片片云绿，加上如软玉的白，浮在半透明的汤汁中，春深似海。正是：

春风又绿江南岸，明月何时照我还?(王安石)

这是看图的感觉，因为没吃到口，才引起了许多遐想。不过，榆钱儿本是土菜，有了如此多雅致的吃法，倒真的没有想到。

榆钱儿虽土，却不但入得这样的大饭店甚至入得朝堂。清代张潮编纂的《昭代丛书》里有本《人海记》写道生，时官厨采供御膳。”

官厨采榆钱儿，等于皇帝深入民间尝鲜。能不能尝得到民间疾苦?难说。皇帝或许品出了榆钱儿的清新，却未必知道，这一串串的榆钱儿对老百姓意味着什么。

榆钱儿，又名榆荚，是榆树的种子。《本草纲目》载：“榆未生叶时，枝条间生榆荚，形状似钱而小，色白成串，俗呼榆钱。”榆钱儿一般结在春光明媚的三月。三月，也常是农家青黄不接的日子。榆钱儿虽是菜，非常时期，却也是百姓的救命粮。“吃糠咽菜”的菜里，必有榆钱儿一个份额。

不但百姓，榆钱在落魄的文人眼里也另有意味。如岑参“道旁榆叶青似钱，摘来洁酒君肯否?”再如元曲里的“又不颠，又不仙，拾得榆钱当酒钱。”似乎轻松，带着戏谑，实则透着无奈。

不管如何困顿，榆钱儿仍能给人间带来欢乐，不但它的滋味，仅仅采摘时的场景，就像种娱乐。桃花开时，初生的榆钱也晶莹剔透了，一串串悬垂着，高大的榆树下热闹起来有人用钩镰钩，有人在树下拾。有人背着筐直接爬上树去，将一串串榆钱儿捋进筐里。或者一边捋，一边把榆钱儿大把地揉进嘴里。

这时侯，远方突然飘来了歌声：南坡榆钱粗又高，树下妹子高挑腰。瓜子脸蛋细眉毛，害得哥哥睡不好。

一阵骚动之后，这边也有了回声：高挑腰的有竿子，瓜子脸蛋有筐子。细长眉毛是镰子，要配你愣头愣脑傻小子。

野野的歌声里的味道，正配得上榆钱儿的清甜，也配得上野野的青春、灼灼的桃花、乡村老屋门上鲜红的春联和在田野上呼呼刮过的春风。

但现在，即便是在乡村，榆钱儿也已少见。榆树长得慢，人们不再种它，我这些年回过老家几趟，看见遍地都是意杨。

榆树少，不但不容易再吃到榆钱儿，那采榆钱儿和对歌的欢乐也都渐渐远去了。